EL BALANCE DE BLANCOS: QUÉ ES Y CÓMO SE USA.-
El balance de blancos (White Balance, WB) es un control de la cámara que sirve para ajustar el brillo de los colores básicos rojo, verde y azul (RGB) con el objeto de que la parte más brillante de la imagen aparezca como color blanco, y la menos brillante como negro. Este control, dependiendo de las cámaras, puede ser automático o manual. Si no tienes claro cómo funciona esta opción de tu cámara o, simplemente,nunca te has planteado su uso, lo que te voy a contar te interesa. En este artículo te explico qué es el balance de blancos y cómo configurarlo correctamente para mejorar notablemente el resultado de tus fotos.

 POR QUÉ NECESITAMOS EL BALANCE DE BLANCOS.-
Los colores registrados por la cámara digital dependen de la iluminación. La luz que entra por el diafragma y registra el CCD no es siempre la misma. Puede ser natural o artificial, existiendo subtipos que dependientes de una serie de características diferenciadoras. Una de ellas es precisamente la temperatura de color, que expresa la dominante de color de una fuente de luz determinada, que varía según la distribución espectral de la energía.

En condiciones de luz natural, la energía lumínica está distribuida de forma equilibrada en las tres componentes de color Rojo-Verde-Azul (RGB). Sin embargo, con iluminación artificial una de las componentes de color suele prevalecer sobre las otras. Por ejemplo, en iluminación basada en bombillas incandescentes (tungsteno) el color rojo es predominante.


El diafragma o también conocido como apertura es la cantidad de luz que una cámara permite pasar a través de su lente a la hora de tomar una fotografía.

Las aperturas se miden en pasos f y la escala estandar de pasos f completos sería:
f/1.0 f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32 f/45 f/64

Cada lente tiene diferentes rangos de pasos f, siendo el rango más común de f/4 hasta f/22.
Para situaciones en donde hay poca luz, nuestro lente tendrá que estar muy abierto o con una apertura muy grande para permitir que entre luz suficiente al sensor. Una apertura grande se representa con un número pequeño como f2 o f5.6

Cuando tomamos fotografías en exteriores en días soleados nuestro lente necesita estar muy cerrado con una apertura muy pequeña para que entre poca luz al sensor. Una apertura pequeña se representa con un número grande como f22 o f32

Dependiendo de la apertura que escojamos, tendremos más o menos profundidad de campo en una fotografía.

Si utilizamos un lente con la máxima apertura, nuestra foto saldrá con muy poca profundidad de campo o con fondos borrosos.

Si tomamos una fotografía con nuestro lente totalmente cerrado, tendremos mayor profundidad de campo, es decir, fondos con mayor detalle y más definidos.

LENTES



El término más común para medir la distancia focal de un lente es el "equivalente en 35mm".
Los lentes por su distancia focal se clasifican en: 






Gran Angular: Este tipo de lentes sirven para tomar un grupo grande de personas a corta distancia, son ideales también para fotografías de paisajes y la distancia focal de estos lentes en equivalente de 35mm tiene que ser menor a 50mm

Lente normal: Es un lente que reproduce las perspectivas de manera muy similar a como lo hace el ojo humano y la distancia focal de un lente normal es de 50mm
Telefoto: Es un lente con una distancia focal superior a los 50mm y estos lentes sirven para hacer tomas a distancia.

Zoom: Los lentes zoom son los más populares en las cámaras digitales ya que tienen gran angular, normal y telefoto en un mismo lente. 

Debido a que la mayoria de las cámaras digitales tienen un sensor más pequeño al tamaño de un negativo de 35mm, para obtener la distancia focal de un lente en términos equivalentes en 35mm tenemos que multiplicar la distancia focal por el número de veces que nuestro sensor es menor al de un negativo de 35mm.

Si el sensor de nuestra cámara es 4 veces menor al de un negativo de 35mm, se dice que nuestra cámara tiene un factor de conversión de 4x. Un lente de 9mm en esta cámara equivaldría a un lente de 36mm (4x9).

 ENFOQUE EN FOTOGRAFÍA

El enfoque en fotografía digital se refiere a un punto específico a una distancia determinada en donde los objetos de nuestra fotografía aparecerán bien definidos y con mucho detalle. Adelante y atrás de este punto los objetos se verán borrosos o desenfocados.
Para que una foto de una persona luzca bien enfocada, es necesario buscar hacer el enfoque en los ojos o en la cara de la persona que estamos fotografiando.

La mayoría de las cámaras digitales tienen enfoque automático que ocurre cuando presionamos a la mitad el disparador de nuestra cámara, después de unas fracciones de segundo, la cámara nos dá un aviso de que el enfoque se realizo exitosamente y que podemos presionar por completo el disparador para tomar la foto.

Generalmente, las cámaras con autoenfoque, miden la distancia y enfocan al objeto que se encuentre más cercano a la cámara siempre y cuando este objeto o persona este en el area central del cuadro.

Para que una cámara pueda enfocar, es necesario que haya buena luz y de preferencia que haya muchos colores y texturas en la foto que queremos tomar. Algunas cámaras emiten una luz infrarroja para facilitar el enfoque automático en situaciones con poca luz o con poco contraste y texturas.


MEGAPIXELES

Los megapixeles, es el número de millones de pixeles que el sensor de una cámara digital es capáz de capturar a la hora de tomar una fotografía.

Estos megapixeles nos sirven para medir la resolución de una fotografía, una cámara con un sensor de 1 megapixel produce fotografías de baja resolución mientras una cámara de 6 megapixeles o más nos puede producir archivos de alta y de baja resolución.

Una cámara digital de 6 megapixeles produce un archivo que tiene 2000 pixeles de alto por 3000 pixeles de ancho (2,000 x 3,000= 6 millones).
Las empresas fabricantes de cámaras digitales han abusado de este término para publicitar sus productos. Tomar una fotografía con una cámara de 10 megapixeles no implica que nuestra foto vaya a tener buena calidad. El sensor que va a capturar nuestra imagen puede ser de baja calidad, como en el caso de algunas cámaras de teléfonos celulares.
Por eso hay que tener en cuenta la calidad del sensor y no solo la resolución a la hora de comprar una cámara digital.
Para hacer una impresión de una fotografía en una impresora casera de inyección de tinta a tamaño carta es suficiente un archivo de 1.8 megapixeles y la mayoría de las personas no necesitan imprimir fotografías más grandes que tamaño carta, por lo que una cámara de 5 o 6 megapixeles con un sensor de alta calidad será suficiente para tomar e imprimir buenas fotografías.


PLANO GENERAL: Abarca todos los elementos de una escena. Si se trata de una persona o un grupo de ellas, nos permitirá que los veamos enteros. Muestra todos algo al completo. En nuestro caso, a la chica al completo.


PLANO MEDIO: Muestra el cuerpo a partir de la cintura. Es adecuado para una foto de dos personas, por ejemplo.





PLANO DETALLE Enfatiza elementos concretos, destaca elementos pequeños que con otro tipo de plano pasarían desapercibidos. En nuestra chica, por ejemplo, el color de su pintura de uñas.

PLANO AMERICANO: Muestra la figura humana desde debajo de la cadera. Su uso se popularizó en la época dorada de los westerns, pues este tipo de plano era ideal en los duelos, pues permitía ver las pistolas colgadas en la cintura que llevaban los protagonistas. De este hecho viene su nombre.




PRIMER PLANO: Deja ver el rostro y los hombros. Implica cierto grado de intimidad y confidencialidad, así que con su uso podremos transmitir emociones más intensas que con los demás.


PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO: Abarca un rostro desde el mentón hasta la parte de arriba de la cabeza. Transmite incluso más intimidad y confidencialidad que el primer plano.

Los modos principales en los que un flash puede funcionar son los siguientes:

1. Flash Automático:
Cuando ponemos este modo, el flash saltará automáticamente cuando tengamos malas condiciones de luz, ya sea porque esta sea baja o tengamos un fuerte contraluz.

2. Flash de reducción del efecto de ojos rojos
Seguro que en muchas ocasiones habéis hecho fotos con flash y os ha salido el terrible efecto de ojos rojos del que ya os dimos algunos consejos para evitarlo.
Una de esas formas es con el modo reducción de efecto de ojos rojos del flash que básicamente consiste en que el flash emite unos destellos previos al disparo, provocando que la pupila se dilate contraiga, y evitando así este indeseable efecto.

3. Sincronización lenta (1ª y 2ª cortina)
Normalmente, cuando disparamos con flash, las velocidades de obturación no pueden ser menores de ciertos niveles, para evitar posibles vibraciones de la cámara. Este modo de flash, sin embargo esta diseñado precisamente para esto, para velocidades de obturación lentas.
Se usa principalmente en retratos nocturnos, cuando queremos que el fondo no quede subexpuesto, creando fotografías nocturnas muy interesantes, con una correcta exposición tanto del fondo, como del sujeto principal. Recordad que al usar velocidades lentas, debeis estabilizar la cámara con un trípode.




Cuando hablamos de 1ª cortina queremos decir, que el golpe de flash se produce justo después de que se abra el obturador y de 2ª cortina cuando, al contrario, el flash se dispara justo antes de cerrarse el obturador (recordad que hablamos de velocidades lentas)
Jugando con la 1ª cortina y la 2ª cortina podemos conseguir diferentes efectos. Por ejemplo, si tenemos una escena de un coche circulando de noche y usamos la 1ª cortina conseguiremos congelar el coche al principio y nos quedará una estela de las luces por delante del coche (el recorrido que haga el coche mientras esté el obturador abierto). Sin embargo si usamos la 2ª Cortina, la estela de las luces nos quedará detrás, ya que el flashazo se producirá al final, congelando el coche en su última posición


4. Flash de relleno
En este modo, el flash disparará siempre, independientemente de las condiciones de luz que haya. Es muy útil para eliminar sombras o zonas oscuras indeseadas, por ejemplo en fuertes contraluces

5. Flash desactivado
Bueno, no creo que necesite explicación. Simplemente no disparará el flash, aunque haga falta, por lo que debemos estabilizar la cámara si las condiciones de luz no son buenas.
Por último decir que en ocasiones pueden combinarse algunos de estos modos, como por ejemplo el modo sincronización lenta en 1a cortina con el modo reducción de ojos rojos, con el que conseguiremos un retrato nocturno, perfecto.

1. HORIZONTAL:
Cuando en la imagen destacan las líneas horizontales.
Expresan equilibrio y calma. 



2. VERTICAL
Cuando en la imagen destacan las líneas verticales.
Expresan acción, tensión y fuerza.



3. DIAGONAL
Cuando en la imagen dominan las líneas diagonales.
Expresan originalidad y desequilibrio.





4. ESPIRAL
Es la línea con más movimiento. 
Presenta situación de dinamismo, vida, alegría….



 
Las curvas en "S" son un elemento muy recurrente en fotografía. Está relacionado con la sensualidad. También transmiten moviento y ayudan a conducir la mirada.
En la vida cotidiana encontramos muchos recursos que nos permiten aplicar curvas en "S" en nuestras fotografías. Una carretera, un camino, el curso de un río, ... Son elementos visuales muy potentes que dan interés a la fotografía. 


 La ley de la mirada es solo en fotografías con personajes, se debe regalar un espacio libre dirigido hacia donde se encuentra mirando el personaje, esta ley no se cumpliría si hay mas espacio en la parte posterior de la mirada que en la parte frontal del personaje o modelo. Muy pocas veces se puede decir que esta ley se trabaje en diferentes ocasiones. Es una de las leyes que también se utiliza mucho en cine, ya que los camarografos, deben tener mucho cuidado de no caer en un error. En muchas fotografías casera realizadas por fotógrafos aficionados, se encuentra el básico error de no dejar el espacio correcto en la fotografía.



En estas fotografía, se puede observar que la ley de la mirada se cumple. 
En la fotografía la modelo,  mira hacia su derecha, la cámara da un espacio grande hacia la derecha.

e indica, que en el recuadro fotográfico deben trazarse, imaginariamente y con una afinidad, tres líneas horizontales de igual anchura, tanto si se esta trabajando en posición horizontal o vertical, y en la gran mayoría de las ocasiones, darle alrededor de dos bandas a la zona donde se encuentra el motivo principal, y más o menos una banda a la zona secundaria.

Generalmente, la amplitud de ambos espacios dependerá de la mayor o menor importancia de cada uno de estos, pudiendo ser casi iguales si la relación entre el motivo principal y el secundario no es tan desequilibrado nuestro fotograma, hasta reducirse la zona secundaria a solo un pequeño borde si el motivo principal es muy destacado.

Es importante destacar, que esta regla no solo se aplica cuando esta presente el horizonte, sino en toda imagen que tenga una línea más o menos horizontal que divida a la composición en dos espacios significativamente diferenciados.





a denominada regla de los tercios divide la escena en tres partes, tanto horizontal como verticalmente. Las líneas que determinan estos tercios se cortan en puntos estéticamente adecuados para situar el centro de interés, con lo que evitamos que éste, al estar situado en el centro de la imagen resulte estático.

La Ley de los Tercios: En el recuadro fotográfico deberán trazarse, de forma imaginaria, dos líneas equidistantes verticales y dos horizontales, siendo alguno de los cuatro puntos donde se cruzan las cuatro líneas divisorias donde debe colocarse o encontrarse el motivo que deseamos resaltar dentro de la composición fotográfica.Aplicando la regla de los tres tercios realizamos un ajuste asimétrico de la imagen, dejando a un lado la aburrida y estática composición central.




Según la división por tercios de una escena, la confluencia de los tercios marcan unos puntos donde se hacen llamativos los objetos, llamados puntos fuertes. El centro es un punto fuerte. Es recomendable hacer coincidir los objetos con estos puntos.

1. Mantén fija la cámara: Si mueves la cámara al disparar, las fotos saldrán borrosas. Sujétala firmemente con ambas manos, los brazos pegados al pecho y dispara suavemente; así tendrás fotos de buena definición. Si quieres mejores resultados, te recomendamos usar un tripié que sostenga la cámara y un control disparador que evite moverla al disparar.

2. Usa distintos lentes: Te recomendamos usar distintos tipos de lentes: los lentes gran angular permiten ampliar el ángulo de la toma y tomar fotos panorámicas de paisajes; los lentes telefoto aumentan el alcance del zoom de la cámara y te permiten acercarte a un objeto lejano; y los lentes de acercamiento te permiten lograr la mayor proximidad al objeto sin distorsionarlo.

3. Sácale provecho al flash: El flash de la cámara alcanza aproximadamente 5 pasos, te recomendamos cuidar esta distancia o las fotos más lejos te saldrán oscuras. También ten cuidado con las superficies reflejantes detrás del sujeto y evita obstruir el flash con los dedos.
4. Experimenta con la luz: La luz es un elemento muy importante, le puedes sacar provecho porque provoca efectos mágicos sobre la naturaleza. Por ejemplo, un bello atardecer permitirá ver en los rostros de las personas colores increíbles; en la playa podrás captar rayos que dejan pasar las palmeras; después de una fuerte lluvia los colores de los objetos se verán más vivos y brillantes.

5. Usa fondos adecuados: Te recomendamos que cuando veas la foto en la pantalla de la cámara, te fijes en el conjunto de elementos alrededor del sujeto principal, ya que puede haber objetos que distraigan o hagan lucir mal al sujeto. Busca fondos lisos que hagan mejor contraste con el sujeto que estás fotografiando.

6. Captura lo más pequeño: Con las cámaras digitales puedes capturar imágenes fantásticas de objetos muy pequeños: joyas, insectos, monedas, huellas, etc. Te sugerimos que uses un tripié, porque trabajas con mucho zoom o tiempos de exposición muy largos. Trata de desenfocar el fondo para aislar el objeto y destacarlo claramente.

7. Evita los ojos rojos: La mayoría de las cámaras digitales disminuyen el efecto de ojos rojos que sucede cuando la única fuente de luz es el flash. Para eliminar o reducir este efecto, no olvides activar esta función antes de tomar la foto, o si prefieres enciende alguna luz en el ambiente.
8. Mantén las proporciones: Una técnica que usan los fotógrenfos para lograr grandes imágenes es la llamada “regla de los tercios”, la cual consiste en dividir visualmente la foto en tres partes, tanto horizontal como verticalmente, y luego situar al sujeto sobre una de las intersecciones. Sigue esta regla y las imágenes serán más interesantes.

9. Aumenta la profundidad de campo: A pesar de que un lente enfoca con precisión sólo los objetos a una distancia en particular de la cámara, algunas áreas de la imagen delante o detrás de este plano perfectamente enfocado también aparecerán nítidas. Esta zona, en la que todo aparece enfocado, se llama profundidad de campo. Si quieres que una gran parte de la escena esté enfocada, puedes aumentar la profundidad de campo, o puedes reducir si deseas menos zona nítida en la escena.

10. Busca la mayor resolución: Al comprar una cámara digital, uno de los principales puntos que debes considerar es la resolución que tiene. Si usas la máxima resolución en la cámara, obtendrás fotos de una calidad maravillosa. Si tomas fotos en la más baja resolución, tendrás mayor espacio para almacenar más fotos, pero muchas de ésas las desearás imprimir y los resultados no serán los mejores. La falta de espacio no es un obstáculo para usar la máxima resolución, porque actualmente las cámaras digitales, además de memoria interna, pueden usar tarjetas o memory sticks de mayor capacidad para guardar todas las fotos que quieras.

Si conoces mejor las funciones de tu cámara y usas estos tips, podrás ver reflejados los beneficios en tus fotos. La tecnología de las cámaras digitales ha avanzado muchísimo en los últimos años, y tomar fotografías de excelente calidad.

Hoy 19 de Agosto, Celebramos el día Internacional de la Fotografía, así que Luz, Cámara y Flash, un espacio dedicado precisamanete a esto, "La Fotografìa" felicita a esos fotográfos que con pasión desarrollan su profesión.

A esos fotográfos, que día con día van plasmando nuestra historia, porque como dicen por ahí, recordar es vivir.

Hoy es un buen día para retroceder el tiempo, y disfrutar de aquellos gratos momentos, o quizá también de recordar aquellos tristes momentos, que día con día van describiendo nuestra historia, en fin cada momento de nuestra vida ha sido trascendental, que sólo la fotografía nos puede recordar por medio de su chispa.!

Un poco de Historia
En el año de 1839 que se anuncio que la fotografía había sido inventada en la ciudad de Paris.

La sociedad Fotográfica Internacional de la India comenzó a celebrar el día mundial de la fotografía en el año 1991 y desde entonces ha incitado a otras sociedades de otros países a hacer lo mismo.

Honremos a todos esos fotógrafos sobre cuyos hombros empezó toda está historia que se ha ido plasmando y que nos cuentan día a día
La Fotografía es uno de las invenciones mas importantes del siglo XIX. 
Sin la invención de este medio, el mundo se vería hoy en día de una manera más oscura.!!!



No hay día que una imagen fotográfica no nos sorprenda, nos evoque memorias o nos traslade a sitios que desconocemos.
Felicitaciones a todos los que se dedican a crear imágenes, pues su trabajo nos sirve de inspiración a todos, representan una profesión, más que una profesión representan un arte, más que un arte representan una pasión

Felicidades en su día!

POEMA PARA EL FOTOGRAFO
El fotógrafo y la Modelo
El tiempo que fue siempre tu enemigo
se detuvo en tu imagen. Ya eres esa
chica de calendario, la princesa
sin fábulas, el ángel que consigo
colgar de cualquier nube.

De oro y trigo
la luz ensortijada en tu cabeza,
la arena que se acaba en donde empieza
la línea de tu sexo. 

Estás conmigo
y no tienes tristezas ni pesares
ni citas por cumplir. Sólo reposas
inmóvil en el cuadro, entre palmeras
de plástico y heladas mariposas 

Extraída de Cantar de los cantares.
No sabes que no has muerto. Si supieras.

¿Qué cámara comprar?
Cada mes aparecen nuevas cámaras y los catálogos de las empresas no paran de crecer y de actualizarse. Incluso a los que nos dedicamos a informar sobre esas novedades nos cuesta a veces seguir el ritmo. A menudo las nuevas funcionalidades hacen que una cámara de hace un par de años parezca obsoleta y nos entren ganas de cambiarla por algo más novedoso. ¿Qué cámara comprar? No es una pregunta fácil en absoluto, así que aquí os vamos a dar algunos consejos.

¿Qué tipo de cámara necesito?

Ésta es la pregunta más importante que debes hacerte. Si simplemente quieres una cámara para hacer fotos en los cumpleaños familiares y para llevártela cómodamente de viaje, seguramente te sobra con una cámara compacta. No ofrecen la mejor calidad del mercado, pero son pequeñas, sencillas y cuentan con modos automáticos que te harán la vida más fácil. No en vano se las llama cámaras point & shoot, es decir, apunta y dispara. En el rango de entre 100 y 200 euros tienes variedad suficiente para cubrir tus necesidades y son muchas las marcas que fabrican modelos de este tipo: Canon, Nikon, Samsung, Pentax, Sony, BenQ, Panasonic, Casio, Kodak…
Si eres aficionado a la fotografía, pero no quieres gastarte mucho dinero y tampoco complicarte la vida con ópticas intercambiables, probablemente la mejor opción para ti sean las cámaras bridge. Estas cámaras son más grandes que las compactas, pero menos que las réflex. Ofrecen una flexibilidad mucho mayor que la de las compactas al contar con modos manuales o semiautomáticos, pero también son algo más caras. Su rango de precios se mueve entre los 150 euros de los modelos más antiguos y los 400 o incluso 500 de los más nuevos. Un buen ejemplo sería la Fujifilm HS20EXR.
Si eres un apasionado de la fotografía probablemente tus anteriores cámaras ya hayan sido réflex y, si no, seguramente estás pensando en comprar una. ¿Qué cámara réflex comprar? En el caso de las réflex la variedad es menor que la de las cámaras compactas. Las principales marcas suelen tener tres o cuatro modelos en catálogo para distintos bolsillos y niveles. Por un lado tenemos las cámaras réflex de entrada, que son ideales para los que están empezando o los que no quieren gastar mucho dinero. Aquí tenemos la Canon EOS 1100D o la Nikon D3100, por ejemplo.

Después tenemos modelos de gama media, como la Canon EOS 60D, que ofrecen algunos extras interesantes sin que tengas que pedir un préstamo para comprarlos y, por último, tenemos los modelos profesionales que, lógicamente, no están al alcance de todos pero que ofrecen una calidad de imagen y unas prestaciones insuperables. El ejemplo más representativo en este caso sería posiblemente la Canon EOS 5D Mark II. En este caso el rango de precios iría desde los 500 o 600 euros aproximadamente (a menudo se pueden encontrar mucho más baratas) hasta varios miles de euros. De cámaras como la Pentax 645D, las Hasselblad y compañía directamente no hablamos. Juegan en otra liga tanto por prestaciones como por precio.
Desde hace poco también tenemos modelos como las cámaras NEX de Sony o las PEN de Olympus. Cámaras híbridas de altísima calidad, con un tamaño compacto, controles manuales y que además permiten usar ópticas intercambiables. Este tipo de cámaras yo las metería en el mismo saco que las réflex. Es decir, son para gente que disfruta haciendo fotos, que tiene ciertos conocimientos sobre fotografía y que está dispuesto a gastarse dinero en ellas.

¿En qué características debo fijarme?

Dependiendo del tipo de cámara que necesites tendrás que fijarte en unas características o en otras. Si te has decidido por una cámara compacta, tu prioridad será probablemente el tamaño. A menudo el gran reclamo de las tiendas son los megapíxeles, pero es ciertamente algo absurdo. Los megapíxeles son interesantes para realizar impresiones a gran tamaño, pero si quieres hacer fotos típicas de familia o de viajes, a partir de 6 megapíxeles te sobra. Las compactas más actuales están ofreciendo entre 12 y 16 megapíxeles. También es interesante que la cámara incluya estabilización de imagen (si es estabilización dual, mejor), un buen modo inteligente que identifique la configuración más adecuada para el momento y un zoom de al menos 5 aumentos para tener algo de versatilidad.

A menudo podemos encontrarnos con cámaras de este tipo que incluyen funciones como GPS (como la Pentax Optio WG-1 GPS), Wi-Fi, la posibilidad de hacer fotos en 3D, pantalla táctil (como las nuevas Sony WX30 o TX55), doble pantalla… Ese tipo de opciones están muy bien si realmente vas a utilizarlas. Si no, estarás pagando de más por algo inútil. Últimamente también están proliferando las cámaras compactas todoterreno que resisten los golpes, son sumergibles, etc. Una vez más, todo depende del uso que vayas a darle a tu cámara. Si buscas una cámara para hacer fotos de tus descensos en mountain bike por la sierra madrileña, probablemente te venga bien tener una cámara de este tipo. Si no, ni te lo plantees.
En el caso de las cámaras bridge yo me fijaría primero en la calidad de su óptica. Se supone que estamos hablando de cámaras que son para usuarios que tienen un cierto interés por la fotografía, así que es importante que obtengan buenos resultados con sus cámaras. En una cámara réflex puede poner el objetivo que quieras dentro de los que sean compatibles, pero en una bridge estarás atado de por vida a la óptica de serie, así que asegúrate de que es lo que deseas en cuanto a nitidez, zoom y luminosidad.
Otro factor a tener en cuenta en este tipo de cámaras es el modo manual y la compatibilidad con RAW. Casi todas las cámaras de este segmento ofrecen controles manuales o modos de exposición similares a los de las cámaras réflex, pero asegúrate para no llevarte sorpresas. Por ejemplo, la reciente Panasonic Lumix FZ47 no puede capturar en RAW. La posibilidad de disparar en formato RAW no es tan frecuente, pero yo le daría una prioridad máxima. Si hasta ahora no has disparado en este formato probablemente no entiendas esa importancia y a mí me resulte muy difícil hacerte entender a qué se debe, pero hazme caso: una vez empieces a disparar y a editar en RAW y veas la calidad y la flexibilidad que ofrece, no querrás volver a disparar en JPEG.
Nikon P500
En el caso de las cámaras réflex, la primera decisión importante es la marca. Canon, Nikon, Pentax, Olympus y Sony son las principales marcas del mercado. En cuanto a objetivos y accesorios compatibles, Canon y Nikon son la mejor opción. Daos cuentas de que no estoy hablando de la calidad de la imagen o la construcción de la cámara. Las dos marcas tienen una gran presencia en todo el mundo y en cualquier tienda especializada o incluso grandes almacenes vas a encontrar materiales para ellas. Por desgracia, no siempre ocurre lo mismo con el resto.
La segunda decisión que tienes que tomar es si necesitas una réflex de entrada o algo más potente. Esto depende puramente de tus expectativas y de tus conocimientos previos. Si vas a Flickr y buscas fotos hechas con cámaras como la Canon EOS 1100D, la Nikon D3100 o la Pentax K-r, todas ellas los modelos más básicos y económicos de sus respectivas casas en la actualidad, encontrarás sin duda fotografías de grandísima calidad que podrían usarse para trabajos profesionales sin ninguna duda. Las diferencias con sus modelos “mayores” están quizá en la resolución, la velocidad de obturación, un mayor número de disparos en ráfaga, distintos métodos de medición, una pantalla más grande, con mejor definición o articulada, poder grabar vídeo a mayores resoluciones. De nuevo, todo depende de tus necesidades.

¿Es la segunda mano una opción?

Depende del tipo de cámaras que necesites. Para cámaras compactas yo no me lo plantearía. Evolucionan más rápido, su vida útil es muchísimo más corta y en general son cámaras que sus usuarios han tratado con menos cuidado. Si por ahorrarte 20 euros vas a acabar llevándote una cámara evidentemente usada y que se te vaya a quedar pequeña o anticuada a los seis meses, creo que merece la pena gastar un poco más.
Otra cosa muy diferente son las cámaras réflex. El mercado de cámaras réflex de segunda mano es muy activo, no sólo para las cámaras en sí, sino también para los objetivos. Es muy fácil encontrar a buen precio cámaras de hace tres o cuatro años, que todavía ofrecen unas prestaciones relativamente actuales y que están además en muy buen estado. En estos casos la rebaja respecto a comprar una cámara actual nueva puede ser considerable, así que es interesante al menos considerarlo. Como siempre que se compra algo de segunda mano, asegúrate de que el funcionamiento es correcto y de tener algún tipo de garantía por parte del vendedor. eBay, foros de fotografía y tiendas de segunda mano serán tus mejores amigos para este tipo de compras.

Si estás iniciándote en la fotografía y nunca has pensado en cómo tomas la cámara, este artículo es para ti

Utiliza tu mano izquierda para dar soporte a la cámara desde abajo. 
Cuando tu mano derecha pulse el obturador, el cuerpo de la cámara se moverá hacia abajo, pero al tener la otra mano en dicha posición, el movimiento se reducirá drásticamente. Esto es especialmente necesario cuando usamos lentes demasiado pesados, ya que en esos casos la cámara se inclinará levemente hacia adelante si no ubicamos nuestra mano de ese modo.
Ubica tu mano izquierda por debajo

1. Empecemos Por los Pies

Para conseguir que tu cuerpo esté lo más estable posible, debemos empezar por los pies. Mantenlos separados para evitar el balanceo. Procura evitar la flexión de las rodillas: conseguirás mayor estabilidad con las piernas totalmente extendidas. Si el ángulo que quieres tomar lo requiere, puedes arrodillarte, pero apoya la rodilla en el suelo: o totalmente extendido o arrodillado, pero procura evitar posiciones intermedias.

2. Busca Apoyos Adicionales

Por curioso que pueda parecerte, se consiguen resultados sorprendentes cuando apoyas tu cuerpo sobre la pared, una columna o cualquier otro objeto estable de gran tamaño. Si estás en un espacio abierto no tendrás muchas opciones, pero si tienes algo grande y fijo a mano, no desaproveches la oportunidad. ¡Merece la pena!.

3. Los Codos contra el Cuerpo

Mantén los brazos lo más replegados posibles. Cuanto más extendidos estén, mayor movimiento. Procura apoyar los codos contra el cuerpo: evitarás vaivenes innecesarios. Este consejo es especialmente importante en fotografía digital, ya que el monitor LCD de las cámaras digitales hace que tengamos la tendencia natural de alejar la cámara y extender los brazos.

4. Con las 2 Manos, Por Favor

La miniaturización en la electrónica de consumo alcanza límites insospechados. En la fotografía digital hace posible que podamos encontrar en el mercado modelos de cámaras tan pequeños y ligeros que parece increíble. Por poco que pese tu cámara utiliza las dos manos para sujetarla. Piensa que el gesto de apretar el botón genera un movimiento considerable, mucho menor cuando sostenemos la cámara con ambas manos.

5. Tensa los músculos

Siguiendo las recomendaciones anteriores conseguiras colocar tu estructura ósea de modo adecuado para conseguir la máxima estabilidad. Es momento de poner en juego tu sistema muscular. Evita la flacidez. Tensa un poquito los músculos, pero no te pases. Se trata de evitar vibraciones innecesarias: si aprietas demasiado puedes provocar un ligero temblor, justamente lo que pretendemos evitar.

6. Contén la Respiración

Cuando la velocidad de obturación es reducida, oscilaciones como las que producimos al respirar pueden provocar fotos movidas. Conviene contener la respiración para reducir los movimientos al mínimo. Inspira, conten y dispara. O bien, expira, conten y dispara. Prueba ambos modos y decide cual es con el que más cómodo te encuentras.

7. Sostén la Cámara con la Izquierda, Controla con la Derecha

Si tu cámara es réflex o tipo réflex, sostén la cámara con la mano izquierda: pon la palma hacia arriba y sitúa la parte inferior de la cámara sobre ella; abraza con los dedos pulgar e índice el objetivo. Con la mano derecha abraza el lateral derecho de la cámara, de modo que el dedo índice caiga de modo natural sobre el disparador, y que el pulgar abrace la parte posterior de la cámara, cerca de los controles principales. Y no olvides pegar los codos al cuerpo. 

No sujetes la cámara por ambos lados
Cuando necesites ajustar el zoom, una de tus manos se moverá para hacerlo, y la otra quedará como único soporte de la cámara - y al no estar bien ubicada, la foto saldrá movida.

Este es uno de los errores más comunes.


  ¿Qué tener en cuenta?

Si eres de los que prefieren trabajar afuera antes que en el estudio, encontrar escenarios adecuados para cada sesión te representará un desafío. De más está decir que esta elección puede determinar el éxito de la sesión; así que en la presente entrada veremos algunas pautas para tener en mente al considerar un posible lugar.
El momento. A veces elegir correctamente el horario puede ser complicado, particularmente en las áreas que son frecuentadas por muchas personas. Determina si será mejor elegir la mañana, la tarde temprana, el anochecer o la noche basándote en la iluminación que necesitas, pero también ten en cuenta la franja horaria en la que suela haber menos gente. La idea es que tanto tú como tu modelo puedan concentrarse durante la sesión. Por otro lado, sin importar cuánto te esfuerces por evitar capturar a los transeúntes, de seguro se colará alguna que otra cabeza en las tomas. Pero con un poco de cuidado y atención podrás reducirlo al mínimo para ahorrarte tiempo de post-edición.


La privacidad. Dependiendo del tipo de tomas que tengas en mente, el nivel de privacidad que permita un determinado lugar puede ser un detalle importante. Aún cuando se trate de un espacio público, tal vez puedas encontrar algunos puntos en los que hacer un par de tomas más solitarias. A modo de observación aparte, traeremos también a colación la importancia de proveer a tus modelos un lugar adecuado en donde puedan cambiarse cuando pasen de una locación a otra.

Ajusta la indumentaria al terreno. No es raro que una entera sesión se eche a perder a causa de una lesión. En muchos casos esto se relaciona con la indumentaria inadecuada - por ejemplo, andar con tacos altos entre las conchas de una playa. Mientras que esto puede ser una cuestión de sentido común para muchos, para otros no lo es. Debes evaluar la zona apropiadamente, y asesorar a tu cliente en base a ello.

Investiga acerca de los permisos. Algunas áreas están protegidas por derechos de autor o requieren de permisos especiales para sesiones fotográficas. De ser así resultará primordial obtenerlos antes de continuar haciendo planes. En algunos casos esto conlleva un trámite simple, mientras que en otros el proceso es más complicado.
Estas simples pautas pueden resumirse en una máxima: Evalúa cada posible lugar semanas o meses antes de la sesión, y piensa en diferentes variantes. Así evitarás pérdidas de tiempo y decepciones.


Hoy haremos una caja de luz para tomar fotografías de elementos aislados.

Este tipo de cajas son ideales para las imágenes de catálogo, ya que con ella se logra la iluminación necesaria y se evitan las sombras duras.

Cabe aclarar que esta caja de luz para fotografía de objetos o macrofotografía es el modelo más económico que vamos a presentarles.

Existen armados de cajas de luces más complejas y que sirven en algunos casos para dejarlas fijas en el sitio donde dispongas tu estudio fotográfico; y en el caso más elaborado para ser armada y desarmada, en caso de necesitar transportarla.

Pero lo cierto es que, tanto unas como otras tienen el mismo efecto en las imágenes logradas y cumplen las mismas funciones; así que, si lo que buscas es algo rápido, barato y que puedas usarlo de manera eficiente, posiblemente esta sea la mejor opción.


MATERIALES

  • Una caja de cartón de un tamaño medio.
  • Dos reflectores de luz halógena, bajos, con pie, de 500 watts de potencia.
  • 1 rollo de papel blanco.
  • Cinta adhesiva gruesa y tijeras. 
MATERIALES


































PROCEDIMIENTO:

PRIMER PASO
es pegar con cuidado la caja para que quede firme, encintando todos los bordes y asegurando hacia adentro las dos aletas, superior e inferior de la tapa, dejando libres las laterales. Luego recortar dos ventanas a los lados, como se ve en la siguiente imagen: 



SEGUNDO PASO
Recortar el papel blanco del tamaño de las ventanas laterales, dejando unos centímetros de margen para poder encintar por fuera de la caja. Y recortar otra tira que cubra desde el interior la parte trasera, de arriba hacia abajo dejando unos cuantos centímetros que sobresalgan desde la caja, tal y como vemos en la imagen ilustrativa: 

TERCER Y ÚLTIMO PASO
Finalmente ubicamos en el sitio elegido para realizar las fotografías, tomando en cuenta que nos resulte cómodo a fin de armar el pequeño estudio de la siguiente forma: la caja debe posicionarse en un lugar un poco más alto para que la cámara montada en un pequeño trípode tome correctamente el objeto a fotografiar, los dos reflectores deben estar colocados a los lados enfocando directamente sobre las ventanas de la caja y, obviamente, el trípode con la cámara en la parte delantera. En la imagen pueden ver cómo todo ha sido organizado con comodidad:


* ¡ Y listo! Así de rápido y sencillo. En pocos minutos y muy económicamente puedes realizar tus fotografías de estilo catálogo, en casa y como un profesional. He aquí el resultado que arrojó el armado que les hemos mostrado a través de las imágenes:
Como pueden ver, una fotografía libre de sombras duras y reflejos que arruinen la toma.

Resultado final





Pues está vez vamos a hablar un poco acerca de la fotografía publicitaria, en la fotografía publicitaria, se utiliza una amplia gama de técnicas especiales con el fin de que las imágenes sean atractivas para el consumidor, y así ser un elemento de mayor influencia sobre el vidente. Generalmente la fotografía publicitaria es presentada en forma que provoque o promueva una decisión.

La fotografía sirve como inspiración e influye en las ideas políticas y sociales de la gente. Por ellos alrededor de 1920 se empezó a utilizar como un componente más de la publicidad.

Función de la fotografía Publicitaria
Su funcionalidad exige adaptación a los intereses comerciales que tienen por finalidad el aumento de las ventas o servicios. Si el anunciante consigue aumentar el número de ventas es cuando se valora positivamente la capacidad publicística de la fotografía. 

Y aquí viene lo más interesante ya que esto vuelve al fotografo el centro de todo, ya que al captar la atención del Cliente (público) y el Anunciante pues esto lleva consigo, el éxito y fascinación de la fotografía


Originalidad Ante Todo!!!
La originalidad supone la aportación de una imagen totalmente nueva, aún a pesar del riesgo de pasar totalmente desapercibida. La estimación de la fotografía publicitaria debe de tener presente dos supuestos conjuntamente: por un lado, la limitación creativa que supone la funcionalidad de la publicidad pero, por otro lado, también está la exigencia de originalidad para que esa funcionalidad se pueda imponer. Por lo tanto se puede puntualizar que su margen de creatividad puede ser amplio, aún a pesar de las restricciones de la funcionalidad.


Estética
Uno de los recursos más importantes de la fotografía publicitaria es la estética para la búsqueda de la originalidad. Este género fotográfico sufre las consecuencias del consumismo que propaga y está sometida a una renovación constante para mantenerse en la cúspide de la apelación. Los cambios estéticos como nuevas fórmulas de apelación son uno de los recursos más importantes del fotógrafo publicitario. Además la estética tiene valores positivos porque lo bello atrae mucho más la atención que lo feo, lo que ha provocado un culto a la belleza por parte del discurso publicitario. Llegados a este punto, se puede decir que la fotografía publicitaria entra en clara competencia con la fotografía artística en cuanto a los valores estéticos.

Y lo más importante.. disfrutar el trabajo!!
Capturar la esencia de imágenes en la fotografía es el principal tip, plasmar y representar. 

Ya que la fotografía actua como una forma de comunicación humana, y con ello, la publicidad ha creado multitud de marcas, miramos alrededor y vemos miles de imágenes, logos, marcas que nos acercan y nos refieren a un producto, una idea o un servicio.

No olvides comentar!!!