Balance de Blancos Parte 1

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EL BALANCE DE BLANCOS: QUÉ ES Y CÓMO SE USA.-
El balance de blancos (White Balance, WB) es un control de la cámara que sirve para ajustar el brillo de los colores básicos rojo, verde y azul (RGB) con el objeto de que la parte más brillante de la imagen aparezca como color blanco, y la menos brillante como negro. Este control, dependiendo de las cámaras, puede ser automático o manual. Si no tienes claro cómo funciona esta opción de tu cámara o, simplemente,nunca te has planteado su uso, lo que te voy a contar te interesa. En este artículo te explico qué es el balance de blancos y cómo configurarlo correctamente para mejorar notablemente el resultado de tus fotos.

 POR QUÉ NECESITAMOS EL BALANCE DE BLANCOS.-
Los colores registrados por la cámara digital dependen de la iluminación. La luz que entra por el diafragma y registra el CCD no es siempre la misma. Puede ser natural o artificial, existiendo subtipos que dependientes de una serie de características diferenciadoras. Una de ellas es precisamente la temperatura de color, que expresa la dominante de color de una fuente de luz determinada, que varía según la distribución espectral de la energía.

En condiciones de luz natural, la energía lumínica está distribuida de forma equilibrada en las tres componentes de color Rojo-Verde-Azul (RGB). Sin embargo, con iluminación artificial una de las componentes de color suele prevalecer sobre las otras. Por ejemplo, en iluminación basada en bombillas incandescentes (tungsteno) el color rojo es predominante.


Diafragma

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El diafragma o también conocido como apertura es la cantidad de luz que una cámara permite pasar a través de su lente a la hora de tomar una fotografía.

Las aperturas se miden en pasos f y la escala estandar de pasos f completos sería:
f/1.0 f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32 f/45 f/64

Cada lente tiene diferentes rangos de pasos f, siendo el rango más común de f/4 hasta f/22.
Para situaciones en donde hay poca luz, nuestro lente tendrá que estar muy abierto o con una apertura muy grande para permitir que entre luz suficiente al sensor. Una apertura grande se representa con un número pequeño como f2 o f5.6

Cuando tomamos fotografías en exteriores en días soleados nuestro lente necesita estar muy cerrado con una apertura muy pequeña para que entre poca luz al sensor. Una apertura pequeña se representa con un número grande como f22 o f32

Dependiendo de la apertura que escojamos, tendremos más o menos profundidad de campo en una fotografía.

Si utilizamos un lente con la máxima apertura, nuestra foto saldrá con muy poca profundidad de campo o con fondos borrosos.

Si tomamos una fotografía con nuestro lente totalmente cerrado, tendremos mayor profundidad de campo, es decir, fondos con mayor detalle y más definidos.

Tipos de Lentes en Fotografía

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LENTES



El término más común para medir la distancia focal de un lente es el "equivalente en 35mm".
Los lentes por su distancia focal se clasifican en: 






Gran Angular: Este tipo de lentes sirven para tomar un grupo grande de personas a corta distancia, son ideales también para fotografías de paisajes y la distancia focal de estos lentes en equivalente de 35mm tiene que ser menor a 50mm

Lente normal: Es un lente que reproduce las perspectivas de manera muy similar a como lo hace el ojo humano y la distancia focal de un lente normal es de 50mm
Telefoto: Es un lente con una distancia focal superior a los 50mm y estos lentes sirven para hacer tomas a distancia.

Zoom: Los lentes zoom son los más populares en las cámaras digitales ya que tienen gran angular, normal y telefoto en un mismo lente. 

Debido a que la mayoria de las cámaras digitales tienen un sensor más pequeño al tamaño de un negativo de 35mm, para obtener la distancia focal de un lente en términos equivalentes en 35mm tenemos que multiplicar la distancia focal por el número de veces que nuestro sensor es menor al de un negativo de 35mm.

Si el sensor de nuestra cámara es 4 veces menor al de un negativo de 35mm, se dice que nuestra cámara tiene un factor de conversión de 4x. Un lente de 9mm en esta cámara equivaldría a un lente de 36mm (4x9).

ENFOQUE EN FOTOGRAFIA

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 ENFOQUE EN FOTOGRAFÍA

El enfoque en fotografía digital se refiere a un punto específico a una distancia determinada en donde los objetos de nuestra fotografía aparecerán bien definidos y con mucho detalle. Adelante y atrás de este punto los objetos se verán borrosos o desenfocados.
Para que una foto de una persona luzca bien enfocada, es necesario buscar hacer el enfoque en los ojos o en la cara de la persona que estamos fotografiando.

La mayoría de las cámaras digitales tienen enfoque automático que ocurre cuando presionamos a la mitad el disparador de nuestra cámara, después de unas fracciones de segundo, la cámara nos dá un aviso de que el enfoque se realizo exitosamente y que podemos presionar por completo el disparador para tomar la foto.

Generalmente, las cámaras con autoenfoque, miden la distancia y enfocan al objeto que se encuentre más cercano a la cámara siempre y cuando este objeto o persona este en el area central del cuadro.

Para que una cámara pueda enfocar, es necesario que haya buena luz y de preferencia que haya muchos colores y texturas en la foto que queremos tomar. Algunas cámaras emiten una luz infrarroja para facilitar el enfoque automático en situaciones con poca luz o con poco contraste y texturas.

¿Qué es un Megapixel?

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MEGAPIXELES

Los megapixeles, es el número de millones de pixeles que el sensor de una cámara digital es capáz de capturar a la hora de tomar una fotografía.

Estos megapixeles nos sirven para medir la resolución de una fotografía, una cámara con un sensor de 1 megapixel produce fotografías de baja resolución mientras una cámara de 6 megapixeles o más nos puede producir archivos de alta y de baja resolución.

Una cámara digital de 6 megapixeles produce un archivo que tiene 2000 pixeles de alto por 3000 pixeles de ancho (2,000 x 3,000= 6 millones).
Las empresas fabricantes de cámaras digitales han abusado de este término para publicitar sus productos. Tomar una fotografía con una cámara de 10 megapixeles no implica que nuestra foto vaya a tener buena calidad. El sensor que va a capturar nuestra imagen puede ser de baja calidad, como en el caso de algunas cámaras de teléfonos celulares.
Por eso hay que tener en cuenta la calidad del sensor y no solo la resolución a la hora de comprar una cámara digital.
Para hacer una impresión de una fotografía en una impresora casera de inyección de tinta a tamaño carta es suficiente un archivo de 1.8 megapixeles y la mayoría de las personas no necesitan imprimir fotografías más grandes que tamaño carta, por lo que una cámara de 5 o 6 megapixeles con un sensor de alta calidad será suficiente para tomar e imprimir buenas fotografías.

Tipos de Planos

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PLANO GENERAL: Abarca todos los elementos de una escena. Si se trata de una persona o un grupo de ellas, nos permitirá que los veamos enteros. Muestra todos algo al completo. En nuestro caso, a la chica al completo.



PLANO MEDIO: Muestra el cuerpo a partir de la cintura. Es adecuado para una foto de dos personas, por ejemplo.





PLANO DETALLE Enfatiza elementos concretos, destaca elementos pequeños que con otro tipo de plano pasarían desapercibidos. En nuestra chica, por ejemplo, el color de su pintura de uñas.

PLANO AMERICANO: Muestra la figura humana desde debajo de la cadera. Su uso se popularizó en la época dorada de los westerns, pues este tipo de plano era ideal en los duelos, pues permitía ver las pistolas colgadas en la cintura que llevaban los protagonistas. De este hecho viene su nombre.




PRIMER PLANO: Deja ver el rostro y los hombros. Implica cierto grado de intimidad y confidencialidad, así que con su uso podremos transmitir emociones más intensas que con los demás.



PRIMERÍSIMO PRIMER PLANO: Abarca un rostro desde el mentón hasta la parte de arriba de la cabeza. Transmite incluso más intimidad y confidencialidad que el primer plano.

Flash en fotografía

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Los modos principales en los que un flash puede funcionar son los siguientes:

1. Flash Automático:
Cuando ponemos este modo, el flash saltará automáticamente cuando tengamos malas condiciones de luz, ya sea porque esta sea baja o tengamos un fuerte contraluz.

2. Flash de reducción del efecto de ojos rojos
Seguro que en muchas ocasiones habéis hecho fotos con flash y os ha salido el terrible efecto de ojos rojos del que ya os dimos algunos consejos para evitarlo.
Una de esas formas es con el modo reducción de efecto de ojos rojos del flash que básicamente consiste en que el flash emite unos destellos previos al disparo, provocando que la pupila se dilate contraiga, y evitando así este indeseable efecto.

3. Sincronización lenta (1ª y 2ª cortina)
Normalmente, cuando disparamos con flash, las velocidades de obturación no pueden ser menores de ciertos niveles, para evitar posibles vibraciones de la cámara. Este modo de flash, sin embargo esta diseñado precisamente para esto, para velocidades de obturación lentas.
Se usa principalmente en retratos nocturnos, cuando queremos que el fondo no quede subexpuesto, creando fotografías nocturnas muy interesantes, con una correcta exposición tanto del fondo, como del sujeto principal. Recordad que al usar velocidades lentas, debeis estabilizar la cámara con un trípode.




Cuando hablamos de 1ª cortina queremos decir, que el golpe de flash se produce justo después de que se abra el obturador y de 2ª cortina cuando, al contrario, el flash se dispara justo antes de cerrarse el obturador (recordad que hablamos de velocidades lentas)
Jugando con la 1ª cortina y la 2ª cortina podemos conseguir diferentes efectos. Por ejemplo, si tenemos una escena de un coche circulando de noche y usamos la 1ª cortina conseguiremos congelar el coche al principio y nos quedará una estela de las luces por delante del coche (el recorrido que haga el coche mientras esté el obturador abierto). Sin embargo si usamos la 2ª Cortina, la estela de las luces nos quedará detrás, ya que el flashazo se producirá al final, congelando el coche en su última posición


4. Flash de relleno
En este modo, el flash disparará siempre, independientemente de las condiciones de luz que haya. Es muy útil para eliminar sombras o zonas oscuras indeseadas, por ejemplo en fuertes contraluces

5. Flash desactivado
Bueno, no creo que necesite explicación. Simplemente no disparará el flash, aunque haga falta, por lo que debemos estabilizar la cámara si las condiciones de luz no son buenas.
Por último decir que en ocasiones pueden combinarse algunos de estos modos, como por ejemplo el modo sincronización lenta en 1a cortina con el modo reducción de ojos rojos, con el que conseguiremos un retrato nocturno, perfecto.

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